Нью лук: образ и революция от Кристиан Диор

Коллекция Corolla («Венчик цветка»), показанная в 1947 году, стала одним из важнейших событий в истории моды XX века: она радикально изменила господствующий женский силуэт и принесла парижскому кутюрье Кристиану Диору мировую славу. В качестве названия коллекции был выбран ботанический термин, обозначающий раскрытые лепестки, а немедленно появившийся термин «нью-лук» («новый образ») обязан своим появлением модному редактору американского журнала Harper’s Bazaar Кармел Шоу.

В конце 1930-х годов парижские кутюрье делали попытки снова ввести в моду экстравагантный пышный кринолин, однако им помешала начавшаяся Вторая мировая война. Лишь через несколько лет после ее окончания роскошная женственность снова пришла на смену практичному силуэту военного времени с квадратными плечами. В автобиографии Кристиан Диор вспоминает: «Я создавал одежду для женщины, похожей на цветок, - круглые плечи, пышный женственный бюст, тончайшая талия и огромная просторная юбка». Этому способствовало щедрое использование тканей (спонсором Диора был производитель тканей Марсель Буссак) в сочетании с возвращающимся консервативным взглядом на женственность: в послевоенную эпоху активно поощрялся отказ женщин от приобретенных профессий и возвращение к домашнему очагу. Несмотря на то что нерациональное использование тканей для новых моделей вызвало недовольство британского правительства - после войны нормы потребления текстильной продукции по-прежнему строго соблюдались, - силуэт тем не менее очень понравился публике: в платьях нью-лук появлялись даже принцессы Елизавета и Маргарет.

Одним из наиболее популярных и продаваемых ансамблей диоровского нью-лука был Tailleur Ваг, или просто Le Ваг, костюм из двух предметов подчеркнуто женственного силуэта, созданного с помощью жесткого каркаса из проволоки, китового уса и крахмального батиста, который держал скульптурную форму, далекую от естественных очертаний тела.

Светлый чесучовый жакет из ансамбля-двойки был сильно затянут в талии, затем расширялся, формируя жесткую баску, из-под которой спускалась черная шерстяная юбка с крупными плиссированными складками, длиной до середины икры и с подкладками на бедрах, подчеркивающими талию. Силуэт «песочные часы» продержался в высокой моде до середины 1960-х годов, после чего его заменил подростковый силуэт юношеской моды 1960-х.

Каждый следующий дизайнер Дома Dior так или иначе отдавал дань уважения легендарной коллекции Corolla 1947 года. Заняв должность креативного директора, минималист Раф Симонс представил своего рода квинтэссенцию архивов модного Дома, подвергнув деконструкции ансамбль Le Ваг и создав на его основе короткие туники со структурированным лифом и удлиненной жесткой баской и скомбинировав их с узкими юбками длиной до середины икры. В той же коллекции он представил усыпанные цветами кринолины.

Современная реконструкция диоровского нью-лук (Раф Симонс, весна-лето 2010) » Креативный директор Дома Dior Раф Симонс в весенне-летней коллекции 2010 г. деконструировал знаковый ансамбль Кристиана Диора, прикрепив жесткую баску жакета Le Bar к лифу-бюстье и юбке-карандаш.

Модный силуэт эпохи 50-х (иллюстратор Рене Грюо) » Один из лучших иллюстраторов, любимец Кристиана Диора Рене Грюо (1909-2004) много рисовал для модных журналов в 1950-е гг. В его работах запечатлен модный силуэт эпохи, складывающийся из широких летящих мазков гуаши и деликатных росчерков китайской туши.

Грейс Келли в голливудской версии нью-лука (Эдит Хед) » В триллере А Хичкока "Окно во двор» (1954) легендарная красавица Грейс Келли одета в голливудскую версию нью-лука. Художник по костюмам Эдит Хед, создавшая это платье, отметила безупречную фигуру и осанку Келли, не требовавшие никаких дополнительных дизайнерских хитростей.